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第三章:迷魂记 文 / 王小牙 更新时间:2012-8-19 16:33:37
 

当你来不及改变的时候 ,这个世界已经不同了。

——陈果《香港制造》

 

 

 

 

维港的星光

 

与绝大部分八零后一样,我最初关于香港的感官印象,都是从港片和港剧开始的。

这是个真正的不夜城。她的美与俗,不分时间不分地点。

香港很复杂,她有高楼大厦也有棚户陋屋,有衣香鬓影也有鱼湾市井,有多少分奢华惬意,就有多少分贫穷落魄。但她同时也是纯粹的,在这里,英雄美人也要食人间烟火,女王总督也得同凡夫俗子共享平等自由。

不过和男人们印象中那个“喋血江湖”不同,香港对我而言,是粗暴又浪漫的。是陈浩南挥拳头时所谓的“男人味”,也是黎小军单车后座那首《甜蜜蜜》。

电影院在香港被称作“戏院”,与粤剧在香港的流行有关。欣赏戏剧,对香港人来说,如同喝茶或是看一场演唱会一样,已经由艺术的享受逐步衍变成为一种消遣的方式,轻松,随意,休憩,爱好。因而看戏对于香港人来说是一件快乐的事情。不难想象,一个弹丸之地,鼎盛时期每年不仅可以生产出数百部电影和上千集电视剧,堪与电影王国印度相提并论,而且剧中的场景可以是庙街,可以是湾仔,可以是石澳,可以是永利街,甚至可以是太平山顶,可以是离岛魅影……漫步在香港街头,你会发现几乎所有的现实场景都曾出现在电影里,乃至每个地名都对应着某部电影,那些经典的回忆,一切都是那么熟悉和真实。

香港影视娱乐已经成为香港文化和社会的一个缩影和写照,通过港产片和TVB剧集,让世界各地人民认识和了解香港。港人对影视的热爱和自豪,已经是深入骨髓的几近基因的印记。影视文化影响着近半个世纪的港人生活。

喜欢香港电影的人,总不能免俗地要去星光大道看一看。

这条坐落在维多利亚港口的著名尖沙嘴海滨长廊,其实是不折不扣的好莱坞星光大道的“山寨货”,从外观设计到媚俗内里,无一不同。从香港艺术馆旁伸延至新世界中心对开,全长440米。据说耗资四千万港元。

它于2004年4月落成,现已成为维多利亚海滨吸引游客眼球的一道风景线。在星光大道上可以清楚的看到香港的许多标志性建筑,如中银大厦、长江实业大楼、汇丰银行、国际金融中心等。

 星光大道前树立着香港电影金像奖的大型雕塑。星光大道的地面是用瓷砖和不锈钢饰件镶嵌而成,整条大道沿海岸的曲线自然弯曲起伏,地面的瓷砖也随之装饰成波浪形的路线。路面上拓印着香港电影发展史上一个个闪亮的电影明星和优秀工作者的姓名匾额、手印及其签名。大道入口处亦设有金像奖铜像及一个供表演活动的小舞台。大道沿途有小食亭、纪念品小卖亭、一些与电影相关的雕塑和休憩座椅供游人享用。此外,你还可发现一些穿上滚轴溜冰鞋的星光大使在大道上穿梭来往,为游人提供迅速的协助及服务。

据说能在星光大道上留名的影星必须符合三个条件:一是在香港电影业具有顶尖地位;二是曾为香港电影业做出重大贡献;三是备受业内推崇的资深人士。我仔细数了数,星光大道上留名的影星共有73位。除了梁朝伟、杨紫琼、刘德华、周润发、张曼玉、徐克等著名影视大腕,上面居然还留有“金嗓子歌后”周璇的手印。 倒是比杨紫琼的掌印秀气纤长不少。

星光大道上最惹人注目的雕像,无疑是“李小龙”。2005年时,为了纪念李小龙六十五岁生日,香港电影人协会在此树立起他的雕像。与那些留在地上的掌印一样,终究形式大于意义。

第一次来香港的人可以去星光大道走一走,但第二次就大可不必。

香港人喜欢夸耀星光大道为本香港影史的立体教科书。其实并没有这么夸张。香港电影史璀璨的星光并不完全在此,那些未被记录的电影人,也并非不够出色。星光大道终究是主流与世俗的。它更像是香港电影人的一座精神灯塔,借以完成他们“东方好莱坞”的梦想。

然而与维港的夜景和星光闪耀的大道相比,我更喜欢港口边撒竿垂钓的老人。他头发几近全白,更映衬得肌肤黝黑。他戴着太阳镜,专心致志低头望着水面。背后的浮华都与他无关,与这片平静的海面,大概也无关吧。

 

交通tips:

尖沙咀地铁站F出口出来,沿弥敦道向海边一直走就到了。中间需要经过梳士巴利道地下通道,从SOGO和香港太空馆香港艺术馆中间穿过,洲际酒店前的海边就是著名的星光大道。

 

 

 

 

一船隔世

多次听闻天星小轮要停航,总觉有些惴惴。到了香港,看到它至今安然无恙地停泊在尖沙咀码头时,终于松了一口气。旋即又怀疑:这如织的游人莫不是参观客?天星小轮难道真已沦为纯粹的景观?

直到听到久违的汽笛声和开船的口哨,心口大石才真正得以落地。

如果没有天星小轮,香港的历史便似有了一页断章。

香港的地铁世界闻名,它快速、便捷、工整,就像一个鹅蛋脸的美人,五官标准,但也毫无特色。而其余的城市交通工具,如大巴、捷运等,也都是世界各地,随处可见。唯有天星小轮,才是香港面上的那颗朱砂痣。

1880年,一位名叫 Dorabjee Naorojee Mithaiwala 的波斯拜火教徒卢先生创办及成立了天星小轮的前身——“九龙渡海小轮公司”,并以一艘名为“晓星”的蒸汽船开始以渡轮接载旅客来往尖沙咀与中环。1898年亚美尼亚裔商人吉席·保罗·遮打爵士收购了“九龙渡海小轮公司”,并于1898年5月正式成立“天星小轮公司”,一直运作至今。

天星小轮一直为香港市民提供优质廉价运输。从尖沙咀至中环,只需花费2港币,如果想到风景更好的上一层,多给0.5港币即可,节假日人流最密集的时候,也不过增收0.4—0.5港币。

曾与一个朋友一起乘坐天星小轮,我一路拿莱卡拍照,不亦乐乎,他却只是默默看着船外的景观,若有所思。他后来与我说起,不住地摇头:“香港人太不会赚钱了,坐这样一条破旧的大渡轮,就能观赏到整个维多利亚的风光,如果是我,非得造几艘豪华游轮,专供游览赏玩用,当然,价格也得翻番。”

他是商人习性,在哪都讲究“物尽其用”。我却没有告诉他,这在漓江、三峡或许都可行,但在香港不行。

1966年4月,天星小轮公司,曾试图把船费加价,不过五仙,就引发了九龙区一次暴动,红磡渡轮服务一度被逼中断,史称“天星小轮加价事件”。

廉价的天星小轮,才名符其实。就像绿色的水磨石楼梯、木质的扶手、斑驳褪色的墙面、舱内陈旧错落的座椅、“呼哧”作响的风扇夹杂着柴油发动机的“轰隆”声、空气里弥漫着柴油味还有海风吹来的腥味……只有这些全部加起来,才是真正的天星小轮。

若换成舒适的沙发,配上窗几明亮的玻璃仓,或另设豪华VIP座数个,它就不再是天星小轮。而维港,也就沦落成一个最平庸无奇的海港。

2块5,可以乘坐具有130年历史的渡轮,可以细细品味一座大都市的百年沧桑、可以游览被美国《国家地理旅游杂志》誉为“人生50个必到景点”的其中之一,只需2块5——在全世界任何地方,这都是独一无二的。

在大多数人眼中,香港是簇新的,是座活力无限的现代化都会。它是购物天堂,是世界金融中心之一,是一个时刻都在发动马力不断向前行驶的城市。而我,却总是习惯于去寻找她忧伤的另一面。或许不是忧伤,而是从容抚平眉眼间细纹的淡然。她的面容是柔软的,剪影却是坚硬的。我更愿意透过她华美的衣衫,探寻她更古老怀旧的历史。

怀旧的人愿意观察一切细节。那水手把缆绳轻巧地盘出一个只有他自己能打开的结,船靠岸时,绳子缠紧了铜柱。岸边抱着幼儿的阿婆,穿着一件老式的斜襟盘口旗袍,图案很美,也十分熨帖,唯有裙边的磨损能看出它的年岁来。床舱里灯火泛黄,高跟鞋踩在旧木地板上的声音,就像《2046》里王菲初登场一般。

每一艘小轮上,都有一块铜制的铭牌。记录着这艘船诞生的时日。天星小轮船队现在拥有十二艘双头柴油内燃机小轮,其名称皆有“星”字。辉星、金星、世星。但不知是否与“天星”二字格外有缘,我每次乘坐的都是天星号,无一例外。

曾经有一首著名的老歌,叫做《昨夜渡轮上》。一个低沉的中年男音缓缓唱出:“夜渡栏河再倚,北风我迎头再遇,动荡如这海,城在两岸凝神对视,霓虹伴着舞姿,当酒醉如同不知,日后望这方,醉中一切无从找住,渡轮上,怀念你说生如战士,披战衣,满载清醒再次开始……”香港人坐在轻轻摇摆的渡轮上,时刻强调同舟共济,船虽老旧日渐缓慢,但总有到岸的一天。老一辈香港人都安分,知天命,他们不懂“与天斗其乐无穷”,只信奉“船到桥头自然直”。

20分钟的航程,如同一次短暂的穿越。我立在船头看对岸的灯火阑珊和星光璀璨时,总有恍如隔世之感。那些繁华仿若都在这20分钟内噤声,只留翻腾的水花和一个孤独的照影。

 

天星小轮现有航线

    尖沙咀←→中环

尖沙咀←→湾仔

红磡←→中环

红磡←→湾仔

尖沙咀/湾仔往来中环航线收费:平日下层港币2.00元、上层船港币2.50元,3至12岁小童收费分别为1.40元和1.50元;周六日及公众假日下层港币2.40元、上层船港币3.00元,3至12岁小童收费分别为1.70元和1.80元(湾仔至尖沙咀航线统一按上层收费,无下层收费)。

红磡往来中环及红磡往来湾仔航线收费港币6.30元。(小童收费为3.20元)

65岁以上人士出示长者卡或香港身份证可免费乘船。

另有月票及四日旅游票出售,红磡航线可运载单车,费用为每辆13港元。

注意事项:天星小轮来往尖沙咀的航班会航行至晚上11时左右;而来往红磡的航班则只航行至晚上7时左右,在一些特别的节日如除夕经常会通宵服务。而遇上台风迫近香港时,亦会停航。

 

 

 

山顶一抹红

 

追星族林子颖,女扮男装参加歌唱比赛,从此闯进了家明和玫瑰的情感世界。后来家明爱上子颖,两人相约太平山顶的峰景餐厅,期间子颖拼命掩饰身份,一席对话,令人会心微笑。剧中那场让人捉摸不定的三角恋爱如同太平山顶迷人的风景一样让人回味无穷。

记得唯一一次陪朋友去山顶的杜莎夫人蜡像馆参观。实觉无聊透顶。那些衣香鬓影的明星,平日里在电视或杂志上都见烦了,何必眼巴巴地跑去香港看一樽蜡像。最主要的是,许多蜡像甚至都不像本人。

张国荣的的蜡像伫立在蜡像馆大厅的一角,身后是他的巨幅照片,一束灯光撒在蜡像身上。白色丝绸衣衫,一件黑色长披风,眼角一抹红——正是《霸王别姬》里程蝶衣的扮相。

身边一个中年妇女,不断用粤语大声说:“这蜡像一点也不像哥哥,本人要正好多!”语气非常激动。为了证明自己的话,她还转过头来问我:“你说是不是?你看照片,哥哥本人要英俊好多。”

我只得点头称是。倒也不是假话,八分造型,五分仪态,却没有一份的深情。那个绝代芳华的男人,到底是不会存在了。即使是照着他的模子篆刻一个,那也不是他。

太平山海拔554米,高居香港岛之巅,尽览都会、海港和郊野景致。在多年以前,普罗大众不能任意上山顶,只有得到港督批准才可上山,且只能乘轿子或步行。后来为了兴建避暑山庄,才铺建马路。1885年起更花费3年时间,完成山顶缆车工程。山顶缆车是到达山顶风景区最直接、最快速也最有趣的交通工具,还能亲身体验几乎呈90度倾斜上山的刺激。从1908年到1949年,车厢前两个座位一直预留为港督专座,椅背上用黄铜片镶嵌着“此座位为港督预留专座”字样,在开车前最后两分钟才向其它乘客开放。

太平山顶对人们的吸引力,从乘客不曾稍减的山顶缆车即可窥得端倪。凭借居高临下饱览壮阔维多利亚港景色的特色蜚声国际,自1888年5月营运以来,不分日夜载送想一睹香港夜景的乘客直达山头,至今早已逾数百万人次,成为香港最受欢迎的旅游热点之一。

其实我不太爱去太平山顶,不是因为不喜欢看蜡像。大部分原因是太平山顶游客众多,即使不是公共节假日,也至少得在山脚下排足一个小时的长队,才能挤上登山的缆车。下山的时候,亦要经历相同的步骤。对此番盛况,各地游客们贡献重大。

太平山一直矗立在喧嚣之外,它的山顶却正好相反。我更喜欢沿着长长的盘山公路一直向上行走,快到山顶时,旋即掉头。或者直接走进香港动植物公园,与花鸟虫鱼作伴。

香港动植物公园是香港最早建立的公园,位于香港岛中环雅宾利道,并被罗便臣道、己连拿利、上亚厘毕道及花园道等道路环绕,公园正门设在雅宾利道。经过100多年的经营和扩建,公园内既有珍贵稀少的飞禽走兽,也有各种各样的奇花异树,整个公园鸟语花香,令人留连忘返,依依不舍。
    这座超过百年历史的公园,充满维多利亚时代的典型园林特色,昔日从园内往外看,还可以看到维多利亚港,但现在公园的四周早已被高楼大厦团团围住。公园内有一座赏心悦目的铁铸音乐台和一所别具特色的温室,收集了世界各地约2000种植物。空气中弥漫着花香,成群的彩蝶到处飞舞,公园里时时显现一片生机盎然的景象。

在公园里四处游荡时,经常能见到一些误入歧途的登山客们。他们走错了方向,却并不着急,反而和我一样,转眼便被园内四处飞过的鸟儿吸引。园内还有一些养宠物的香港市民,大多数是拉布拉多或萨摩耶等大型犬,也曾见过一个牵着荷兰猪出来遛的少年。那画面,于我而言,远胜人潮汹涌的山顶数倍。

而贪图太平山浪漫景观的人,无非是为了那传说中的“夜景”。我三次登顶,除了白茫茫的一大片雾,什么也不曾见到。

反倒是蜡像馆里的一抹红,永久印在我的心头。

 

交通TIPS

    由中环花园道山下缆车站(可于中环天星码头乘15C线巴士或于地铁中环站J2出口步行前往),乘山顶缆车登上约373公尺高的陡斜山坡。或于中环天星码头(地铁中环站K出口),乘15线巴士、1线绿色小巴经公路登太平山。

 

 

 

忘不了,庙街

 

尔冬升的电影,我最喜欢《新不了情》,或者说,只喜欢《新不了情》。无论是得奖无数的《旺角黑夜》,还是今年票房不俗的《大魔法师》,我都不喜欢。也许是为了证明他自己是位全才型的导演,或者另一位李安,尔冬升才格外喜欢在电影题材上追求突破和创新。

但在创新中,自己的精魂已不见了。只有在《新不了情》中才窥见几分真实的尔冬升。纯粹的浪漫又包含几分残酷世情的尔冬升。

《新不了情》的剧情一点也不新鲜,严格说甚至有几分老套。然而每当我看到睁着一双清澈大眼的袁咏仪站在庙街前卖唱时,总希望这样的情景能长点,再长点。最好永远不要看到不圆满的结局。

在尔冬升的电影里,庙街虽鱼龙混杂,但总算有几分温情。而普通的港片里,常可听到帮派大佬对马仔们说:当年我从庙街一直打到尖沙咀再到铜锣湾,才有今天的地位。

庙街是香港帮派的发萌地,永远有着一股江湖气在。这种江湖气比铜锣湾纯粹正宗得多。铜锣湾没有洪兴帮,这里却有庙街十二少,更有庙街十三妹。

庙街夜市位于九龙油麻地。早在1887年的九龙地图上,就有了它的记录。当时庙街分为两段,以油麻地天后庙为界,以北一段被称为“庙北街”,以南一段则称为“庙南街”。由1920年代开始,天后庙对出的广场“榕树头”,开始发展成大笪地式的休憩场地,带动了庙街附近不少贩卖杂物及小食摊档的存在。广场对出一带的街道众坊街,也是因这个广场得名。

庙街,名副其实地有一座庙———天后庙。这庙的来头不小,足可追溯到清朝光绪年间。油麻地天后庙于1865年由当地的水上居民所建,原为油麻地海边的一座小庙宇,当时位置约于今日的北海街一带。1870年,油麻地居民组成油麻地五约,重修该天后庙,成为当地的宗教中心及最繁盛的地方。当时天后庙前的土地是渔民晒船上麻缆的地方,而不少经营补渔船的桐油及麻缆商店在那里开设,成为油麻地的起源。

在香港电影里,庙街总会与黑社会老大和青楼女子扯在一起,而现实中的庙街,却是摊贩和游客们的世界。夕阳西下之际,摊主们不知从哪里一个个冒出来,不慌不忙,几根铁管抓在手中,七拼八凑地很快搭起一个小摊位,木板一铺,再从附近的居民楼抱出几个纸箱,转眼间一批极富特色的小玩意就摆在你眼前。夜色愈浓,庙街愈发热闹,游客们摩肩接踵而至,摊主们也愈发来了精神,音乐声、叫卖声此起彼伏。

从傍晚6点到深夜12点是,都是庙街“黄金档”。南京街与文明里之间长约600米的道路两旁,都是露天小店。当地的购物客、旅客非常拥挤。这条街别名叫“男人街”,总数350家的店铺之中,有150多家是专卖男士服装用品的店。有牛仔裤、T恤衫,还有领带、内裤等等。从南京街到天后庙一带,都是卖西服、太阳镜、皮带、皮鞋、打火机的,非常便宜。

倘若来得早还能见到卖唱的艺人,为您弹唱传统原汁原味的粤曲。香港有一些歌手在庙街特别受欢迎,其中包括尹光和夏金城。或许是他们的唱出了庙街的地道文化和庶民心声的缘故。

除了街头商贩和卖唱歌手,庙街也是香港玄学家最集中的地方,在这个藏龙卧虎之地,多年来都有各种不同的占卜星相驻场。当中除了有各种面相命理以至新兴的塔罗牌占卜外,最有特色的要算是灵雀占卜。这种占卜方法最特别之处,就是由一只小雀仔,为问卜的人拣选灵签,再由玄学家为客人解答疑难,甚至能够选出客人的姓氏和年岁,神奇之极。

问前程、问姻缘、问财运。再“唯物主义”的人,置身于庙街,也会忍不住要找个占卜大师算一卦。《胭脂扣》中梅艳芳在煤油灯下占卜问卦的情景,仿佛此刻就在重演。

庙街有大大数十个占卜帐篷,大多是红色,只有一个全黑的帐篷,在昏黄的灯光中,更显神秘。这个帐篷的主人,是个留着白色短发,颇有几分梅艳芳神态的女子。她亦穿着黑衣,坐在昏暗的帐篷中,只有一张脸若隐若现。在她帐篷前排队等候的人也是最多,人群中不少人自称是她的熟客,之前算过很准,所以再来。

塔罗牌在白发女子的手中似乎就有了某种神奇的魔力。我忍不住开口问她,我下次再来庙街,会是何时?

 

交通tips:

前往庙街夜市可在地铁佐敦站A出口转右,沿佐敦道前行,再右转即达。

 

 

 

月半轩尼诗

 

身边的异性友人有的爱范冰冰,有的爱桂纶镁,有的爱林熙蕾。但他们统一都爱汤唯。有时刻薄地想,他们大概都是爱《色·戒》里那双被撕开的丝袜罢了。

看过《月满轩尼诗》后,才一点一点察觉出汤唯的美来。

   《月满轩尼诗》的编剧和导演是岸西。十几年前她编剧的《甜蜜蜜》至今仍是我挚爱的港片之一。以前听邓丽君唱的《甜蜜蜜》,总觉得有点女人的小矫情和发嗲。自从有了电影后,再听到或者哼起这首歌时,总会涌起一丝惆怅在心头。

同是爱情电影,但比起《甜蜜蜜》的大起大落,《月满轩尼诗》只算是一段爱情小品。它和许鞍华的《天水围的日与夜》一样,是一杯淡极的清茶,一口口喝时没有特殊的感觉,只是非常之解渴,且事后回味,唇齿留香,口有余甘。没有剑拔弩张的刀光剑影,没有大起大落的悲欢离合,故事的戏剧冲突亦不强烈,像极了我们日常的生活:虽则时有波澜,但这种波澜在自己看来是大事,在旁人眼中却只是茶余饭后的谈资而已。

与王佳芝不同,汤唯此番饰演的爱莲呈现出的是一种妩媚的娇俏,性感的单纯。这些气质杂糅起来,让她变得非常迷人。这种迷人不再具有挑逗的风情,而隐藏在平静之下,暗潮汹涌。

许多刚到香港的人,都会好奇:香港有上环、中环,那下环在哪里?

轩尼诗其实就是“下环”。轩尼诗,原意为小湾畔,在150年前是港岛北岸线的一个细小多沙的海湾,因为在地理上它是处于较低的位置,故又称为下环。

轩尼诗道位于香港岛北岸中央位置,连接香港岛西面的湾仔与东面的铜锣湾。路线大致为东西走向,大部分路段为四线双程行车,西接金钟道,东接怡和街。它是一个新旧并存的独特社区,揉合旧传统与新发展的精粹,亦是香港历史最悠久和最富传统文化特色的地区之一。

找寻张爱玲曾经提过坐巴士往香港大学的风景,或仅是虚拟的感觉,便要由轩尼诗道开始。轩尼诗一词充满殖民地文化色彩,它是为纪念第八任港督轩尼诗爵士而命名。然而轩尼诗道的命名,却是他离任二十几年后的事,历史对他的记录主要有两件事,一是允许华人在中区兴建商店与建筑物,另一是委任第一位华人非官守议员伍才进入立法会,拉拢当时日渐富裕的华人精英以稳定社会。轩尼诗道与轩尼诗的关系亦仅此而已。

虽然有个美丽的名字,但轩尼诗却是个不折不扣的市井之地。它和湾仔其他的街头并无太大不同。一样的人流密集,一样有茶餐厅、双层大巴和许留山。

轩尼诗除了汤唯,还有声名赫赫的南海十三郎。

南海十三郎的故事,早已被香港电影人拍了个烂熟。但奇怪的是,每一次看,我都会唏嘘不已。

南海十三郎名叫江誉镠,別字江枫。1909年出生于广州南海,因在家中排行十三,故称南海十三郎。他的父亲是广州名士江孔殷,清末最后一科进士,世称江太史。江太史交友广阔,从达官贵人到贩夫走卒,到三山五岳三教九流都来之不拒。太史第内常年食客满堂,饭局不断。粤菜中的经典传世之作“太史蛇羹”即在江太史的亲自指导下诞生于江家私厨。

 南海十三郎早年就读广州河南南武中学,因顽皮闹事而被逐出校。香港大学习医时,为爱情而中途离港追随女友到上海,适逢一二八事变而不能回港,无法完成学业。后来晋身梨园,效力于觉先声剧团。他恃才傲物,创作事业如日方中时,却遭逢爱情和事业的打击,生活潦倒,更因神智失常,被送入精神病院,晚年四处流浪,最后在青山医院病逝。堪称男版的“卡蜜儿·克劳黛”。
    在轩尼诗道流浪的那些日子里,南海十三郎早已神志不清。唯有一些至今健在的老人,还记得他从街的另一头信步走来的样子。虽然失常,南海十三郎却依然保持着读书的礼节,才不动粗,也不会大声喧哗。如有人认出他来,施舍些饭食,他便欣然接受。

南海十三郎的一生,如同《红楼梦》一般,前半部繁华后半部悲凉,“一场欢喜忽悲辛,叹人世终难定”。而轩尼诗道,正见证与记载了这场悲辛。

漫步在轩尼诗道时,正值晴空夜晚。所以抬头仰望,也能望见明月当空。只是并非月中,没有满月,也算是稍留遗憾了。

 

交通tips

巴士:25路

地铁:湾仔站A2出口、A4出口及B1出口

         铜锣湾站B出口及D2出口

 

 

 

1881之2012

 

香港的商场很大,要逛完整座海港城,非得准备足足一整天,还得不眠不休。但香港的景观面积实在是小,以至于无论走在哪,都有一种置身于电影和电视剧中的感受。或许一不留神,就被会写入那些隐蔽的长镜头,成为胶片里行色匆匆中的一个。

在1881 Heritage的旋转木马前闲坐的时候,不免会想起《单身男女》里的情景来。这个由旧水警总部翻新改建而成的“新天地”,在九龙尖沙咀渐渐绽放其华美的雍容丰姿。随处还能见到在此取景拍婚纱照的新婚男女,全都面目模糊地挂着幸福的笑。

如果说,上海新天地是一位传统淡泊的东方雅士,那么香港“1881 Heritage”就是一位雍容优雅的西方贵妇,举手投足之间,满目皆是维多利亚时代的风情和新古典主义的韵致。由始建于1880年代的前水警总部改建而来,其标志性的白色外形是殖民地时期留下的最古老建筑遗迹。随着精品酒店、高档餐厅酒吧、奢侈品牌的相继入驻,这里已然成为都市新贵的最新潮流生活去处,现代笔法与复古元素为这个古老建筑赋予了新的生命技巧。

显然,1881并没有新天地大,如用“蜗居”一词来形容它亦绝不为过,典型的“螺丝洞里做道场”。不过,周围“邻居”非富则贵:背靠高档写字楼新贵“北京道一号”,左手一街之隔是潮流购物中心海港城,右手咫尺之遥是半岛酒店,对边则是香港文化中心和太空馆。

要在这样一个环境安身立命,如果没有惊鸿一瞥的美貌和神韵,怕是只能“昙花一现”,好在1881拥有让人不禁驻足流连的风韵——五栋旧建筑,位置高低不平,设计者利用地形,将它们巧妙地连接在一起,形成错落有致、浑然一体的格局:低处的两栋前身是九龙消防局和消防局宿舍,Cartier、Dunhill、Rolex等奢侈品牌纷纷比邻而居;作为主体的Hullett House,白色三层高楼,另有附属小楼,做酒店和餐饮场所之用;最后一座建筑则是与酒店遥相呼应的“时间塔球”。

站在1881的底层广场,脚下是特别铺砌的香港航海图及子午线地图,面朝古老的时间塔球,忍不住想象塔顶的小圆球沿桅杆落下,为进入维多利亚港的船只报时而发出响亮的声音。斗转星移,报时声消散在历史的洪流中,眼前流光溢彩、富丽堂皇、人声鼎沸,而这个城市依旧是港口重地,将来也会一直是。

    囊括了一家精品酒店、五间高级食肆酒吧和小型纪念馆的Hullett House是1881的主体,其名取自发掘香港市花洋紫荆品种的第一人,英国植物学家Richmond William Hullett。这个只有十个房间的精品酒店是处名副其实的古迹。

由于身处百年保护建筑内,因为在改建时,酒店整体的外观是完全忠实于遗迹原貌的,甚至内在结构也没有什么改动。特别的是,走廊上中式宫灯的运用,为这座充满维多利亚风格的建筑带来了别样的调子。十个房间分别隐匿在这个建筑的二三层,以香港各个历史时期的传统文化为主题,暗自欢愉,华丽而不浮夸,精细而不繁杂——从遥远的盛唐风格到现代的波普艺术,从盛满26 只中国南方鸟雀的英伦套房到1927 年代月份牌时期的上海风格,从纯白色的梦幻奇境到黑白的冷酷世界,每个房间都在简洁的布局上有趣地烘托出不同的情境。不过十个房间的名字倒并没有与主题呼应,而是全部采用香港海湾的名字:Casam(更生湾)、Stanley(赤柱)、Tsing Lung(青龙)、Silvermine(银矿湾)、Shek O(石澳)……念着名字,仿佛在香港岛的海湾转悠了一圈,而这大概也正好是呼应Hullett House 曾经的水警背景。

 酒店每间客房面积大约四五十平方的样子,设计师David Yeo以极简主义的理念来勾画每个主题空间:房间的绝对主角就是一张超大双人床,角落里两张沙发一个茶几,顶多再加张书桌,这就是全部的摆设了;空下来的地方,就像是国画中的留白,给人以无限想象,你尽可以自由发挥利用。记得,住在这里一定要听一次音乐,因为在各个角落的八组音箱会让音乐如流水般从整个屋顶流泻而下,任谁都停不下舞步。  

梦妮和笑笑虽然个性截然不同,但在1881,却可以在她们脸上读到相同的语言:无论是黑夜或是白天,这里都是最适合与恋人相遇的地方。

也许正是在此,才会被罗曼蒂克侵袭掉理智。下一刻,朝你走过来的,是吴彦祖,还是古天乐?

 

1881 Heritage美食推荐

The Parlour

    在19世纪的英国,“the parlour”指的是大屋内最瑰丽典雅的房间,主人会在房内奉茶宴客,并以精工雕制的瓷器盛载自制蛋糕,与客人在铺上花边饰布的餐桌上乐聚谈心。随着夜幕逐渐低垂,宾客们更会在房间内把酒言欢,玩牌赠庆。

 

St. George

    与The Parlour的轻松氛围形成鲜明对比的,是位于Hullett House二楼北部的St. George 餐厅。这家专注于做fine dinning 的欧陆餐馆,可以说是彻头彻尾的严谨调子。餐厅由米其林一星餐厅名厨Pierre Gagnaire 的得意门生Philippe Orrico 亲自主理,悉心烹调的五至八道菜套餐,都是现代欧陆美食之经典又不乏创新的小细节。

 

隆涛院

    中餐厅隆涛院就在St. George 楼下,入口处的中国宫灯让人眼前一亮,一路穿过L 形的廊道,仿佛是去往四合院厢房的路程,缨红的中国灯笼,也的确令整个餐厅成为Hullett House 最有中国特色的一个部分。月亮门、镂花门窗,与中式明清家具的搭配,充分糅合了香港特色文化与英皇乔治五世所钟情的中国风情。而装饰细节里的Art Deco 元素,又让这个从百年建筑里长出来的新芽,在某种程度上暗合了当年的风貌。餐厅提供地道的香港菜及点心,行政总厨岑永安及点心师傅麦志炳,走遍大街小巷,搜罗新鲜的口味与食材,打造独一无二的新派粤菜,也在这里重新呈现许多传统经典菜式或失传罕见的美食,颇为特别。

 

The Stable Grill

    隆涛院旁边的单体建筑,以前是水警总部的马厩所在,被重新改造后的马厩,变成了一家扒房餐厅The Stables Grill。古色古香的白色柱廊标志着1881年的独特文化气息,而一望无际的草坪更营造了舒适怡然的环境,它与The Parlour餐厅同样属于轻松休闲的氛围,但却更具有复古的气息。

 

Mariners'Rest

风格独特的Mariners' Rest得名自前水警总部的酒吧,是当时过境海员及警察的聚脚热点。据介绍,当时假如船员能从海外带来一株罕见的植物品种,职员更会为他敲响大钟,在此可免费享用一杯朗姆酒或啤酒。由此,现在这里的花园还保留着70多种来自海外的不同植物。

 

1881 Heritage地址:香港九龙尖沙咀广东道2A 号

 

 

 

香港有个荷里华

 

  整个香港,仿若一个巨大的矛盾综合体。这里有最繁华的商场,也有最市井的街道。

就如王家卫的《花样年华》,张曼玉一次次换上旗袍,一次次下楼去面摊买面条。衣服是晚宴般的郑重,面条却是最草民的生存,香港精神就在这里寓言般汇合。

就连古董买卖,亦是如此。每年老牌拍卖公司苏富比、嘉士德会定期在香港举办中国文物拍卖会。香港人永远不负众望,所拍商品的价格屡屡打破文物价格纪录。出入这些拍卖场所,往往并非为了拍的某件心爱艺术品,而是香港贵胄展示自己身份、地位、财富和高雅趣味的一次公开展览。每逢拍卖,都要提前印制精致的彩色图录,拍卖场所设在富丽豪华的五星级酒店。宽敞高大的拍卖预展厅流光溢彩,身着华服的上流社会人士汇聚一堂,服务生托着银酒杯穿梭其间,拍卖现场设有与拍卖师叫价同步的电脑价格显示器和实物银幕投影,还设有国际直通电话,甚至进行卫星直播。在这种倾城的姿态和秀场的另一端——“荷里活道”,则完全是另一番景象。

1841年英国人刚登陆到香港岛,就开始了荷李活道的兴建,早年没有填海之前仍然接近于海边,后来荷李活道经历了百多年的不断填海,已渐渐远离了海。很多人以为荷李活道得名于美国加州的电影生产地荷里活,其实道路名称源自荷李活道两旁种植的冬青树,所以命名为“荷李活道”。

因为历史悠久,所以这条旧路并不宽,每每有大巴路过就觉得已经给占了大半的马路,偏偏大巴会偶尔路过;原来现在有一辆香港的观光大巴的路线是包括游览荷里活道,介绍这条集古董、新旧建筑以及仿欧的餐厅之风光。每逢有观光大巴经过,自己就觉得成为其中一个游览风景衬托品一样,给游人参观了。

  在港岛的中环地铁站下车,沿着由多条室外行人电梯组成的自动扶梯,至太平山半腰,很快就会到达荷里活道。王家卫的影迷肯定会记得《重庆森林》里梁朝伟的住所,就是位于电梯旁的一栋中式住宅楼内。这里算是香港的“老城区”,从前住在附近的街坊,大多是贫苦的草根阶层,满街都是叫卖的声音,两旁都是各式各样的铺头。沿着山势和旧街,大大小小百多间古董店,由中环伸展至上环、西环。从现存的格局,你仍旧可以感受到民间的商业街从小到大、从冷清到繁华自然发展起来的那份随意;感受到可以长衫马褂西装革履、也可以短打赤膊、没有人嫌你的那份自由;感受到为利而来、为利而往的那份热闹;感受到平庸然而却合人性的柴米油盐、舐犊抚雏之乐的那份从日常生活中流淌出来的幸福。

  古董店店面小的,不过十来平方米,有些“迷你”店,只有一个一米见方的柜台,只能算是个摊位;店面大的,从一层到三层,宛如一座小型博物馆。不论门面大小,店内都很清幽雅致,而且种类繁多,除了“中国风”的家私、卷轴、陶瓷等各类古玩外,还有来自西洋的古旧的电风扇、留声机、钟表、钢笔、打火机等等,以及来自日本、泰国等国的金银珠宝、漆器和其他古玩。

  我喜欢逛那些幽幽暗暗的小铺子,老板们闲闲地坐着,客人来了并不起身。于是犹如进入无人之境,低头抬头挑挑拣拣,觉得特别合心意的东西随手拿来在掌中把玩不已。比如有一只巴掌大小的粉盒,盖上画了一朵莲花算是装饰,莲花笼着半透明的青釉,好像刚刚浮出水面,长圆的花瓣肉嘟嘟的,开得沉静,开得纯情。无声地握着这朵花,让我想起佛陀含笑拈着的那朵温情安详的小花。同样,摇一摇坠子、拨弄一下流苏上的丝线是什么感觉?流年似水,世事沧桑。

   荷里华道上稍大一点的古董店,大多货品丰富、展示美观。这样的店家,主要经营高古的陶瓷器,与内地和国外艺术品市场有着千丝万缕的联系。高古的陶瓷器和青铜器在欧洲受到青睐,据说在那些老牌资本主义国家,贵族家里没有收藏中国高古瓷器,是要受到“歧视”的。因此,近年来国外各大拍卖公司屡创中国高古瓷器价格新高。有些东西就是通过种种渠道先流到香港,然后再流到海外的。还有些大店家投资内地崭露头角的中青年画家的作品,现在在西方世界走红的西部油画家大都是通过这个途径推介出去的。这里的价格自然比内地要贵,但比拍卖会和欧美市场又便宜很多。

  沿着荷里活道向西行,就可抵达上环的文武庙及摩罗街古董市场。摩罗街分上下两段,上街狭窄的街巷开设了30多家古董店。这里的古董店主要以摊档为主,和内地的旧货地摊相似。纸张、陶瓷、铜器、玉器、石器等各种材质,旧钟表、旧皮包、鸟笼、瓦当、钱币、旧钢笔、旧电话、米老鼠、芭比娃娃等各种小玩意,沾上点旧的边的物品应有尽有。这里大东西好东西不多,但花上半天时间寻觅到一个做工上佳的银盘或者小银勺、小银铃还是很容易的。那些产自英国的瓷器,质量不错,集实用与装饰于一体,价钱不算太高,只是不成套。如果能经常去逛逛,说不定能凑齐。这样,虽然它们作为日用品已经退出了生活舞台,而作为家庭装饰,却有一种独特的趣味。更让人唏嘘的是,寻寻觅觅的机缘和一件件旧物寄寓着的一段段往事。

  荷里活道古董街最大的两件“古董”是街道东端的两家古老的铺头,毗邻而居,分别卖食米和蔗汁。剥落的墙面写尽了岁月的沧桑,就像那些铺子的旧物,自然会触动人们关于老香港生活的想象。至此,对于荷里活道古董街审美感受才算画上了一个完整的句号。

 

   交通TIPS:于金钟太古广场外乘26线巴士,往荷李活道下车

             地铁中环站D1出口右转至戏院里,沿皇后大道中往中环中心方向,再乘半山自动扶梯往荷李活

 

 

 

 

哼一首歌等日落

 

梦妮想去乌沙溪的想法,大概是看到一张照片后开始萌生的。

一轮落日的余晖里,一只谷鸟划过残阳,海滩前一对情侣的剪影。仿佛快门按下的那一刻,天地皆为他们而静默。

这张刊登在某本旅游杂志上的照片,显然是当地为了招揽游客而拍摄。梦妮却为此失了魂魄,非要前去一睹“香港最浪漫海滩”的风采不可。

乌溪沙,是一个位于香港沙田区的半岛,邻接马鞍山。其实它的本名并不太“雅听”,乌龟沙。大概是很久以前,经常有乌龟在此产卵的缘故。

乌溪沙沙滩位于乌溪沙青年新村与白石哥尔夫球中心之间,其东面为落禾沙。它被评为“最浪漫”,大概还得感谢那些孜孜不倦的摄影爱好者们。不知谁最先发现了这里拍出来的日落特别美。从此就多了许多架着三脚架,扛着不同机型的照相机在此拍照的中老青年们。

到了之后,才知这份“浪漫”另有其意。

香港市民郭九凭自己一双手,十五年来在乌溪沙一个石滩上,把大大小小的石头一块一块拾走,再铺上一层层沙,在满布碎石的石滩开辟出一条宽敞的道路直通大海。从六十一岁到七十六岁,郭九凭着愚公移山的精神,为一片毫不起眼的石滩,注入无限生气,吸引男女老幼到此畅泳。他也当选了“2011年感动香港人物”。且不提他究竟有没有“感动香港”,但他至少感动了一名叫吴伯的老人。这位从康乐及文化事务署退休的老人,继郭九之后,继续以义工身份在乌沙溪沙滩那不断执石砌石。不过他比起郭九更添了几许罗曼蒂克的情怀。正是他在沙滩上砌出了著名的心形石堆。

梦妮听到这个故事,也不禁大呼“好浪漫”。可是这两位可爱的老人,做这件事的初衷却并没有那么罗曼蒂克。他们心怀质朴至极,只是想让自己的家园更美而已。

并沒有一条明确的路能抵达乌沙溪沙滩,但如果走上条通往渡头村的蜿蜒水泥小径,您就能看到木船停泊于清涧水域的乡村景色。随着日落西山,远处失去灯火闪烁,除了海浪拍打声,这里宁静淡然得几乎让人遗忘了这里还属于香港地界。

一定要在黄昏时分漫步在乌沙溪沙滩,才会觉得它真是美得惊人。红日投影在波光粼粼的海面,眺望远处连绵的小山丘一览无余。偶有几艘渔船路过,惊起了停泊在水畔的鸟儿,扑哧着翅膀四处飞散。早在2010年,乌溪沙沙滩便被美国有线电视新闻网络CNN选为香港最适合观赏日落的地方。

乌沙溪沙滩与香港其他的海滩最大的不同,大概就是没有高楼遮盖,视野无比辽阔。难怪那些挑剔的光影魔术手们,会如此爱它。

就算不拍照,不下水,也可以静静在码头上坐着。看飞鸟散尽,海浪拍过石堆,也是很好很好的。还有海风吹过,它们是带着咸味儿的,几乎可以把你的眼眶吹出泪花来。

片刻间,夕阳就此陨落。在这悄无声息地黑暗中,我紧握住了身边的手。

 

香港最佳海滩:

石澳海滩

    当游客们纷纷往浅水湾出发的时候,真正的行家则向东来到石澳。这是个一应俱全的海滩。细软沙粒的广阔沙滩、迷人的岩石海岬景色,再配上遍布餐厅、咖啡店和烧烤店的可爱海边村庄。炙热的夏日周末,您会在这里看见全家出动的游客、开着名车游车河的富家子弟、一群带着几盅印度香饭来野餐的印度人,和一头乱发而且肤色比任何人都黝黑上五倍的本地海滩常客。是的,这是个热闹且挤满人的地方,但就是这种令人兴奋的氛围让我们想起当年身为一个青少年在放暑假的感觉。而这不就正是我们去海滩的原因吗?

    交通:从港铁筲箕湾站乘搭 9 号巴士或红色小巴前往。

 

大浪湾

    不用特别跑到马来西亚去找绵延数哩的洁白沙滩,香港有大浪湾。它由西贡郊野公园内海岸上数个大型海滩连结而成。最接近的一个海滩需要越过小山丘约九十分钟,它有着尖峰和蓝绿色海水等令人惊艳的景色。咸田村位于主滩旁,有一间简陋的餐厅提供一些简单的小食以及露营设备和滑浪板的租借服务。这里的浪通常是来势汹汹——大浪湾顾名思义即为有着大浪的海湾 ——所以除非是游泳健将,请不要涉水太深。

    交通:于西贡市中心搭乘 94 或 96R 号巴士,并于北潭凹下车;或者在西贡乘搭的士,至西湾下车。

 

贝澳海滩

    在贝澳海滩可以尽情滑浪,这是香港少数几个可以避开夏天西南季候风的地方。这里的浪不会太大,也因此很受家庭游客和徒手滑浪爱好者的欢迎。景色壮丽,三面都被草木茂盛的大屿山围绕着,沙滩座落在一大片有很多水牛的湿地旁,当厌倦了沙滩后也有另类趣味。

    交通:在梅窝渡轮码头乘搭任何巴士;或是由港铁东涌站乘搭 3M 巴士,并于贝澳村下车。

 

南湾海滩

    白天的时候,香港潮流追随者喜爱在南湾消磨时光,一边炫耀着他们入时的泳衣,一边让自己从昨晚在南湾海滩餐厅带来的宿醉恢复过来。但真正迷人的时刻则是夜晚降临之时,在壮丽的夕阳过后,整个海滩沉静了下来,远处浅水湾和海洋公园的灯火闪烁。这大概是香港岛上最宁静的海滩之一,加上没有公共交通工具可达,这代表留得越晚,将有更多的私人空间。带着一瓶美酒,把酒对繁星。

    交通:并无公共交通工具可达,请从浅水湾乘搭的士前往。

 

丽都湾海滩

    来打个赌:如果你曾听过丽都湾海滩,那你要不是住在荃湾附近,就是在九龙长大的战后婴儿潮世代。过去,丽都湾海摊靠着丽都湾酒店远近驰名的下午茶和一览无遗的蓝巴勒海峡美景,成为香港最有名的海滩之一。后来水质急转直下,使得救生员服务被撤走,海滩也正式关闭了。近年来污水处理计划相当成功,然而,政府希望海滩可以于明年重新开放。在此期间,此处的景致依旧美丽,海滩仍旧维持地相当整洁,此地开放日光浴活动和作为沙滩排球场使用。

    交通:由靠近港铁荃湾站的富华街乘搭 53 号巴士前往;从佐敦和旺角开往元朗的红色小巴亦会行经此海滩。

 

三星湾海滩

    环境保护署长期监控香港政府管辖的海滩水质,其中,拥有名列前矛的干净清澈水质的海滩皆在西贡。三星湾海摊是西贡的海滩中,最佳且最便捷的:细软的沙粒、平静的海湾加上田园气氛,充斥着家庭游客、情侣和成群懒洋洋地在烧烤的游客们。这里的救生员过着特别惬意的生活,无牵无挂,他们大多数的时间都拿来作日光浴了。

    交通:由港铁彩虹站乘搭 1A 小巴,或是由港铁坑口站乘搭 101M 小巴,于白沙湾下车,再乘搭舢舨十分钟即达海滩。

看不见的城市

 

无论去世界上的任何一座城市,我都要去那里的书店逛一逛——不一定要买书,只是随意而闲散地漫步而已。

一座城市的脉搏与呼吸,尽在于此。

针对香港的批评声音里,最广为人知的,莫属“文化沙漠”四个字。听得太多,以至于在未到香港前,就给它定了性。它拥有的就该是港剧里的快餐文化,或者港片里那些光怪陆离的生活景象。即便丢失了精魂,忘却思考与停顿,只得一个躯壳,它依然安逸如常地飞速向前滚动。

面对这种批评,香港人并不以为忤。在香港主流文化中,贯穿了某种理直气壮的俗文化精神,他们对自己的物质与世故泰然自若,并不在意外界的低眼相看。

但香港真的与我们刻板印象中的样子一致吗?也不尽然。

我很喜欢的香港诗人廖伟棠先生,就曾说过:“一般人只认为香港是旅游购物的地方,而我想把香港的另一面展现给大家看。而这一面又是特别变化多端的,有点像历史上的波西米亚民族或波西米亚艺术家一样,想给更喜欢艺术性或更喜欢有趣的事物的人去了解香港。”

书店就是这座城市的另一个面貌。

在香港,除了商务印书、中华书局等寥寥几个大型的连锁书局,还拥有一楼临街的面铺,大多小型的独立书店,都在“向上发展”。有的在二、三楼,也有在更高楼层的。在香港逛书店,才能真正体会“书籍”与“阶梯”的关系。

旺角西洋菜街是香港最繁华的地段,短短百米的街道上,近十家书店隐藏于闹市的上方,混迹于灯红酒绿之中。匆匆过客看不到它们,但对喜欢读书的人来说,这里无疑是他们的精神家园。

田园书屋是这些二楼书店中资格最老的一家,开在这里有近30年的历史。书店充分展现着香港人善于利用空间的精神——进书店前,顾客会经过一条狭窄的楼道,墙上贴满了各种畅销书的海报。走进书店,不足40平方米的空间被书本塞得满满当当,这里书籍多以人文社科类为主,政治经济类的图书包罗万象。

店里的客流并不算少,小小的空间里被看书的人占满,令人不得不侧身才能走到下个书架。

 西洋菜街上的二楼书店中有一个躲不开的名字——洪叶书店。但随着这家知名书店在2005年宣布关门,这里的二楼书店也渐渐产生了变化,各家书店为自谋出路,错位竞争,纷纷走上特色经营的道路。因此,如田园书屋那样坚持走传统社科书店路线的书店已不多,与之相反的是,低龄化的漫画书店、实用化的二手教科书店和低价格的简体书店,成了西洋菜街二楼的主流书店种类。

离田园书店不过十步路的距离,就是以销售简体书为主的二楼书店尚书房。这里的书几乎都是内地出版的简体书籍,虽然原本的价格上被贴上新的“香港价格”,但比起其他香港版和台湾版的书价来说,依然算是低廉。

漫画书店也是西洋菜街上的主流书店。一家名为绿野仙踪的书店里陈列的几乎都是各种各类的漫画和青春读物,从店里人气可以看出,漫画书很受本地学生的欢迎。不过漫画书店生意虽火,但对于传统书店主来说,他们并不认可这种现象。不是说香港年轻人不看书,只不过他们看的书,和他们概念中的书不一样了。

 其实所谓二楼书店,不都尽在二楼。随着香港的店租越攀越高,不少书店的楼层也越开越高。但在这些藏身于高楼的书店里常会有不少惊喜——一些香港知识分子就偏爱在高层开一家独立书店,这些书店带有店主强烈的个人风格,里面的图书也常能给人耳目一新的感觉。独立书店在日渐衰落的西洋菜街上,保持了难得的清醒。

 西洋菜南街68号7楼的序言书室,面积不过40平方米大小,却五脏俱全地有它别具特色的书架、前台区和供人看书闲坐的书吧区,难得的是,这里的内室还有一间迷你的画廊,不定时地展示摄影展和画展。

比起人流攒动的西洋菜街,我其实更爱去轩尼诗道一家叫“书得起”的独立书店。

因为一个简小不起眼的名字中隐含着某种坚韧的态度,所以许久以前,便牢固地记着这个书店。书得起,很有态度的一个说法,对香港人来说,“书”同“输”,其实不是一个好意念,很少人送书,因为没人愿意“输”。而输得起,隐忍而坚强的说法,是完完全全的“后97”香港人的心境。于是,从一句民意口语开始,把态度简单干净地放入文化空间之中,经常是带有本土情感的香港人的做法。

“书得起”不是在临街一眼可以望见的位置。第一次诚心寻觅,在楼下恍恍惚惚趟过几次,抬头亦望不见任何书店招牌,以为已经是被宣告死刑不复存在了,失望而去。那时还是因着对这座城市的某种陌生,不知道只要放了心走上楼,拐过冷寂楼道,就会发现庞大风景。于是以后再去,轻而易举地,就能在那座不起眼的大厦当中找到它。

 西洋菜街铺天盖地,仿佛全是教辅书的天地。在“书得起”我却总能相中自己喜欢的书。有时甚至是不易找到的初版或错版。比如桂冠图书初版的Fitzgerald的《夜未央》就是在此购得。

科尔维诺在《看不见的城市》里写道:我可以告诉你,像楼梯一样升高的街道有多少级,拱廊的弯度有多大,屋顶上铺着怎样的锌片;可是我已经知道,那等于什么都没有告诉你。组成这个城市的并不是这些东西,而是它的空间面积与历史事件之间的关系。

没有人能从外化的繁华中看透香港的样子,真正的城市,是无法用肉眼识别的。她的气息与唇齿之香,就停留在那些细碎的书纸间。尽力呼吸即可。

 

香港特色书店

PAGE ONE书店

    就像在台北说起书店,自然想到“诚品”,在上海则想到去“季风”,而在香港,论规模论书种,不得不提PAGE ONE。开在大商城里,是PAGE ONE的一贯风格。早前的PAGE ONE以设计类书籍为主,而后引入了更多不同种类的书籍和杂志,全面杀入精神角落和思维领域,这样的结果,自然使读者顾客层面更广,对书店的热爱程度也是升温再升温。整个空间,独显霸气,一眼望过去,是看不尽全部的。时代广场的PAGE ONE,更是分开左右两店,一边卖书籍,一边卖杂志。海港城分店像长形迷宫,从头走到尾,拐过了好几个弯,以为迷路在书与书的罅隙里。又一城分店更特设咖啡厅,咖啡香伴书香,让人沉醉。 

    地址:九龙塘达之路80号又一城LG1 30号铺

          中环德己立街1-13号世纪广场2楼

          铜锣湾勿地臣街1号时代广场地库1楼

          尖沙咀广东道海港城3002号

 

辰冲书店

    或许没有多少人知道辰冲书店的“岁数”,是很具有历史自豪感的85年。单单在尖沙咀乐道的总店,就有四十多年的历史,是香港的老书店之一。但辰冲可谓店老书不老,除了总店在2000年以前装修过之外,当中卖的书更是与时并进。除了辰冲的强项——艺术和设计类书籍之外,其他的专业用书更是厉害,经济、金融、法律、医学、历史、音乐等等,全都包括在内,是大学生和专业人士的淘书圣地。

    地址:尖沙咀乐道13-15号

 

书得起书店

    一个很喜欢香港的新加坡人,常往来香港和新加坡,发现香港缺少一间书种多而且很舒服的多功能书店,于是在香港制造“书得起”。店主Joey在新加坡跟当地的Basheer设计书店相当熟悉,香港的“书得起”就是借用了Basheer在欧洲各地的广阔进书网络,合作无间也造福城市人。在“书得起”,见到的往往是最新或者有参考价值的设计书、文化书和艺术书,一些视觉类杂志,一些建筑参考书,一些卡通漫画还有一些Graphic图书,其实也都是讲不尽一个“书得起”的书种。甚至潮流型物LOMO相机,也是“书得起”贩卖的一个角色。

    地址: 铜锣湾轩尼诗道429~441号香岛大厦1楼A座

 

阿麦书房

    “阿麦书房”可算是香港文化圈内外最著名的文化书店。话说阿麦书房的英文名称 Mackie 是Bertolt Brecht名剧作《三便士歌剧》中的一个角色。阿麦选择售卖的书籍比较偏离主流,故畅销书较少,其售卖的一些在别的地方很难找到的书籍,令阿麦很受小众读者欢迎。阿麦书房不独只卖书籍,更有一些港台及外国独立音乐CD发售,你可以看到在阿麦书房的角落有大大的一个台湾独立品牌角头音乐的CD箱躺在那里。阿麦现在亦会于阿麦厨房举行小型的音乐会或其他文化活动。

     地址:位于铜锣湾恩平道52号2楼A的

 

人民公社

    严格意义来说,它不纯然是一间书店,而是书店加café结合的经营模式,这在香港楼上书店来讲算是少众,而在台湾却很常见。一看人民公社这个名字,加上它一片红海的抢眼装修,就知这是间很有性格的书店,也可窥探出这间书店卖的,应有不少政治类书籍。没错,人民公社卖的书以中国政治、文化、经济、社会民生为主题,同时也会售卖来自两岸及香港的好书、话题书、禁书及专门书。

    地址:香港铜锣湾罗素街十八号一楼(时代广场对面)

 

序言书室

    序言书室,主要售卖人文及社科中英文学术书籍。序言希望提供一个空间,让人群聚合,互相激活对人生的感动和思考。因此序言本身就包含聚贤的意思,一语双关。序言书店的特色在于他们以卖哲学书籍,尤以英文的哲学及社科类图书为主,因为三位店主都主修哲学,你很难找到另一间书店是以专卖学术性甚强的英文独立书店(艺鹄或许会是另一间,但香港也就只有这两间)。当然序言不止卖学术性的英文书,序言更售卖学术类的中港台图书,也附设有二手学术图书寄卖服务。

    地址:旺角西洋菜南街68号7字楼(银行中心Body Shop对面)

 

ANIMATE宇宙船

   宇宙船是许多香港年轻人说起来便有很多内容的书店,是他们读书时代的快乐地,已经有10年的历史,由玩具模型开始,到日本动漫画集,然后分店一间一间地开,到涉及日本杂志书刊,多少反映出日本文化在香港的渗透情况。杂志的出书速度几乎与日本同步,是时尚年轻人的必到书店。

   地址:太子联合广场地库G33

城市漫游记

 

在香港的最后两天,我和梦妮、笑笑三人,决定“大暴走”一次,游览香港所有的展馆。

香港总面积约1104平方公里,略大于上海市区面积的六分之一,不及长沙十分之一。两天的时候,足可以环绕整个城市一周,何况只是游览展馆而已。

直到搜集资料时,计划得太过简单。香港的展馆实在太多,大大小小的博物馆、展览馆、科学馆、资料馆加起来,足有52个之多。别说两天,就算一个星期的时候,也看不完全。

于是我们决定分头行动,去任何自己想去的展馆。梦妮选择了香港天文馆和杜莎夫人蜡像馆,从小喜欢《昆虫记》的笑笑理所当然地去了香港科学馆和爬虫馆。我则是庸俗地决定一个人去逛香港文化中心和香港艺术馆。

 香港文化中心旧址是旧九广铁路的总站,总站拆毁后地皮建成了现有的文化中心建筑群,而总站的钟楼得以保留到今。设备先进,包括一个有2100个坐位的音乐厅、两个大剧场、一个试验剧场、美术馆,还有六个展览厅在内的多种设施。中心吸引各种一流的艺术家来这里表演,包括各式音乐会、歌剧、音乐剧、大型舞蹈及戏剧、实验剧等演出,亦是举行电影欣赏、会议及展览等活动的理想场地。现时由香港康乐及文化事务署管理,是香港主要的表演场地。

其实这并不是我第一次来文化中心。几年前我曾在这里看过一场芭蕾舞剧,2011年也阴差阳错在这里欣赏了维也纳爱乐乐团的一场演出。但我从未认真观赏过它的全貌,只匆匆过也,云和风都不曾带走。

我对香港文化中心的音乐厅倒是印象深刻。椭圆形的设计,共2019个座位,内设有全世界最大的管风琴,有93个音栓和8000支音管,非常独特。虽然并非正宗的音乐发烧友,仍觉得坐在其中听音乐演奏的感觉妙不可言,远胜在家中POLKAUDIO的音效。

除了斜坡式的外观,香港文化中心最大的特点,当属没有窗户。设计师所想表达的,正是“里面的表演由观众自行评判”。

香港人其实很乐于做文艺批评。任何艺术家,只要香港有作品面世,都需面临严苛的“审判”,哪怕你知名如马尔克斯也不例外。香港名媛会批评夏姿·陈“款式老气,附庸谄媚”;画作卖出千万高价的赵无极在某些鉴赏者眼中也逃不过“媚俗”的概述;当年风靡台湾岛的《练习曲》也在香港遭遇了票房滑铁卢。

虽然常被称为“文化沙漠”,但香港的独立思考精神却从未荒芜。

香港艺术馆就在文化中心的不远处。里面展览的艺术品都可谓是香港的“最高级别”。 早在艺术馆成立之前,商人遮打爵士和何东爵士,先后将其私人珍藏捐赠给香港政府,当中大部分是描绘18﹑19世纪珠江三角洲及中国沿岸商埠的绘画,亦有照片及地图。其后政府又收购了塞耶及罗氏的藏画。1962年香港艺术馆的前身香港美术博物馆成立,接收并负责管理这几批画作。艺术馆以此作基础继续购藏,形成今天颇具规模的历史绘画藏品,至今藏量已有一千一百多件。历史绘画既能反映出当时知名或佚名画家的艺术成就,亦是研究历史的重要实物。这里为你介绍艺术馆历史绘画的部分藏品,囊括了中国画家的细致工巧,及西洋画家的淋漓笔触。从中你会看见香港开埠前的纯朴面貌、在殖民地政府统治下的发展变化;又可感受上一世纪澳门南湾的浪漫情调、广州城昔日的繁盛景况。

其后香港艺术馆曾多次举办国内外著名画家的画展。而我前往时,正好赶上艺术大师吴冠中的画展。因是星期三公共开放日,所以展厅内游人众多。一部分甚至是从海外或内地特意赶来。

此前也与文化界的朋友探讨过国内各艺术展馆的现状。他经营艺术事业多年,也策划过许多大型展览,对此涉猎颇深。他曾给我看过许多欧洲博物馆的图片,比之国内,相差甚远。他说,其实展品的差距倒不是最大的问题,而是每个城市热爱艺术的心,简直云泥之别。

国人不太爱看艺术展。就算是每日排队人口甚众的湖南省博物馆,也不过是因门票免费而吸引的旅游团队而已。真正愿意花时间去看展览的人并不多。

北京、上海比长沙略好,香港又更胜京沪一筹。但也仅仅是“一筹”而已。

虽然香港政府对文化产业的保护比较完善,而各种场馆的分门别类也十分细致,却依旧抵不过市民们日渐游荡的心。在步履繁忙的大都市里,有几个人愿意停下脚步去观赏一场静默的演出。即使是周末,大多数人也宁愿宅在家里补眠。

在生活的绝大部分时间里,我们会花时间去思考衣食住行,享受与游戏人间。极少的情况下,才会思量如何填补心灵空虚。在每一个满足与温饱的时刻,都不会去关心那些似有若无的哀与愁。

我独自漫步在这座车水马龙“空城”之中,迅速地彻底地完成了一次自我的精神对抗。只有美与善才能催促我们不断向前。

 

值得一去的香港展馆

香港科学馆

    香港科学馆1991年4月启用至今,有别于传统的博物馆,鼓励参观者透过操作展品来发现当中的科学原理,从中体验探索和学习科学的乐趣。因此,该博物馆也成了最具互动性的游乐场式博物馆。常设展览厅总面积为6500平方米,约有500件展品,分布在16个展区,题材非常广泛,包括了光、声音、力学、磁与电、数学、生命科学、电脑、运输、通讯、食物科学、能源、职业安全健康以及家居科技等主题。

    地址:九龙尖沙咀东部科学馆道2号。 

  交通:可乘地铁至尖沙咀站B2出口沿金马伦道向尖沙咀东步行约10分钟;或至佐敦站D出口沿柯士甸道向尖沙咀东步行约20分钟。

  开馆时间:周一至三、五13:00~21:00,周六、日及公众假期10:00~21:00,逢周四(公众假期除外)、农历年初一及初二休馆。 

  票价:25元港币/人,逢周三免费入场。

 

香港艺术馆 殿堂级艺术大师作品汇集地

  位于九龙尖沙咀的香港艺术馆与科学馆紧密相连,创立于1962年,一直存中国文化精髓和推广香港艺术,至今搜集的藏品有15000多件,包括中国古代文物珍品、具历史意义的画作以及本地艺术家的创作成果。藏品精选部分于长期展览厅展出。

    地址:香港九龙尖沙咀梳士巴利道10号。 

  交通:乘地铁至尖沙咀站E出口后,沿弥敦道向梳士巴利道方向步行3分钟;或从中环天星码头或湾仔码头乘渡轮至尖沙咀。

  开放时间:每日10:00~18:00,逢周六为10:00~20:00,逢周四(公众假期除外)休馆。

  票价:专题展30元港币/人,常设展10元港币/人(逢周三免费入场)。

 

香港历史博物馆

  位于九龙尖沙咀的香港历史博物馆,总面积达17500平方米,建筑物乃由香港巴马丹拿建筑及工程师有限公司按照威拿·庄信先生的建筑概念设计而成,其外形、色调与毗邻的科学馆相协调,形成一个绝妙的博物馆组合。馆内现有藏品逾9万多件,展出香港的出土文物、历史图片、图画和地图等,并定时举办各类文化活动。

  地址:香港九龙尖沙咀漆咸道南100号,香港科学馆侧

  交通:尖沙咀地铁B2出口步行10分钟,或东铁九龙火车站步行3分钟  

  开放时间:周一、周三至六10:00~18:00, 周日及公众假期10:00~19:00 ,逢周二(公众假期除外)、农历新年初一及初二休馆 

  票价:10元港币/人,周三免费入场 

 

香港太空馆

  位于九龙尖沙咀海旁火车总站旧址的香港太空馆,1980年10月正式开放,是香港第一所以普及航天科学知识为主题的现代博物馆。香港太空馆占地8000平方米,外形设计呈半球形,极具特色,现已成为尖沙咀海旁的标志性建筑。太空馆分东、西两翼,圆顶的东翼居核心,馆内设有天象厅、太空科学展览厅、全天域电影放映室及多个制作工场;西翼则设有天文展览厅、演讲厅和天文书店等。

    地址:九龙尖沙咀梳士巴利道10号。 

  交通:可乘地铁至尖沙咀站E出口,步行至梳士巴利道后右转,取道香港基督教青年会旁的人行隧道前往。

  开馆时间:周一、周三至五13:00~21:00,周六、周日及公众假期10:00~21:00,逢周二、农历新年初一及初二休馆。

 

香港海防博物馆

  香港海防博物馆位于香港岛筲箕湾,由旧鲤鱼门炮台改建而成,炮台原是英军于19世纪所建,拥有一百多年历史。鲤鱼门岬角上的军事遗迹,如炮台、鱼雷发射装置、沟堡以及弹药库等,全部经过适度修复,并开辟了古迹径,让参观者游览昔日鲤鱼门炮台的古迹,英制彗星坦克、装甲运兵车及十英寸的后装大炮等巍巍而立,肃穆深厚,昔日炮台显要的战略势态,可见一斑。

    地址:筲箕湾东喜道175号。 

  交通:筲箕湾地铁站B2出口沿指示牌步行15分钟,或乘城巴85号,由北角码头往小西湾。

  开放时间:周一至三、五至日10:00~17:00,逢周四休馆。 

  票价:10元港币/人,逢周三免费入场。

 

香港海事博物馆 航海史新体验

  香港海事博物馆是由香港航运界的热心人士于2003年底开始筹建的,2005年正式启幕。在这个新式博物馆内,游客可以更生动的方式,认识有关船舶和海洋的历史故事,进而了解香港航运业于过去以及2000年来的发展历程。展览馆包括长期与特设展览、互动展区、教育活动,以及博物馆礼品店。在馆内可看到中国、亚洲及西方世界古往今来对轮舟、航路发现与贸易以及海军武备等方面的贡献。该馆以南中国沿海及其邻近海域为展示重点,并对环球航运的发展趋势,以及香港蜕变成世界主要港口及航运中心的过程作了全面的阐述。

  地址:香港赤柱广场美利楼地下。 

  交通:于中环交易广场巴士总站(地铁中环站A出口)搭乘6、6A、6X、66或260线巴士。

  开放时间:周二至日、公众假期10:00~18:00,逢周一休馆。 

  票价:20元港币/人。

 

香港铁路博物馆

  对于有火车情结的人来说,别具历史价值的香港铁路博物馆,是不容错过的必游景点。博物馆位于新界大埔市中心,是一所占地6500平方米的露天博物馆,该馆的主要构成部分,包括旧大埔墟火车站大楼,6辆分别属于1911年至1974年的历史车厢,一部电气化火车的实物模型、一部窄轨蒸汽机车、一部内燃机车以及一座用红砖建筑的办公室。

  地址:大埔墟崇德街13号。 

  交通:乘搭九广铁路至大埔墟站,再转乘25K专线小巴;或乘搭九巴路线72、72X、73X、74X、75X、271号。

  开放时间:周一、周三至日(包括公众假期)09:00~17:00。

 

香港赛马博物馆

  在“日不落帝国”最鼎盛的时期,英国的每个殖民地或是附属国都流行赛马运动。香港在历时良久的英国殖民统治之后,赛马运动更是深入社会。想要了解赛马的历史和文化,那么香港的赛马会博物馆应该是最值得一去的地方了。

  地址:香港跑马地快活看台2楼。 

  交通:地铁铜锣湾站A出口,然后向黄泥甬道方向步行约15分钟,或地铁中环站A出口,步行至交易广场巴士总站乘搭75, 90, 97线巴士在香港赛马会门外下车。

 

香港民俗类博物馆 

  位于柴湾吉胜街十四号,是一间典型的客家村屋。该村屋是柴湾区内唯一仍保存的清代前期建筑,原本属于一名罗姓客家人,因此取名罗屋。建于清朝乾隆年间,有户主保存的一纸地契为证。该屋形制不大,中央是一大厅,两旁为建有阁楼的房间,左右房间的前方另有小房间,分别用作厨房及储物室,门外有一片禾坪,可供收割时节晒谷用。屋内摆有古老家具、农具,毗邻的新建民俗馆大楼内展览罗屋及柴湾地区早期人民生活情况的照片及文物。

  地址:香港柴湾吉胜街14号。 

  交通:乘搭港铁至柴湾站下车,从B出口沿指示步行约5分钟;或乘搭新巴8号(来往小西湾至湾仔码头),在祥利街/康民街下车,步行约5分钟。

  开馆时间:周一至三、五至六10:00~18:00,周日及公众假日13:00~18:00。

 
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